胸省，是因為胸部和腰部有一個差量，衣服要剪裁合體所要處理掉的多餘的量，省尖點一般處理在BP點下方2.5cm處。
人體是凸凹不平的曲面，尤其女性身體曲線最為明顯，人體胸部有強健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前側豐滿。
為使胸部周圍的面料與人體體表相貼合，必須使得多餘量的面料有一定量摺疊。以保持衣身結構平衡。這些多餘量就是胸省量只需將這部分餘量以省或褶的形體消除，便能達到胸高線（胸高線是前頸肩點到BP點的距離）以上胸乳區域貼合、適體的目的。
胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省，當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖窿處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖窿比後衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根據體型胸高而變化。（胸高的變化是隨着身高、乳房高低的變化而變化），為解決胸省的取值，在上裝制板時，直接將胸省繪製在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP為圓點，以夾角12度，再連接b點繪製出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來。
影響胸省因素：
人體型對胸省取值影響。人體的體型是胸省量大小決定因素。女性體型分：平胸體、標準體、挺胸體、屈身體等基本的體型。當前後胸高線差大於標準體範圍時，該體型必定是挺胸體，相反就是平胸或屈身體型。
服裝款式風格對胸省影響當展現女性曲線身材的服裝風格時，胸省取值應在胸高線以上的趨勢，含蓄、保守風格，胸省在胸高以下取值，另外，服裝的輪廓造型與胸省的確定也有一定關係。少女型造型，胸點的間隔狹長，位置偏高，表現女性成長期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高，胸省量較少形狀呈錐形，高胸細腰造型；胸點位置偏低，胸省量大，形狀符合乳房形態的弧形，強調乳房體積要進一步加強收腰的效果。優雅造型；胸部造型偏扁平而帶穩重感，胸高位置是一個近似圓形的區域不強調體現腰部凹和臀部的隆起形態，胸省小且較分散。服裝越寬鬆，輪廓造型越平直，胸部的取值範圍就越小，所以隨着服裝放鬆量增大，胸省取值越小，甚至失去它的作用。
制板是先畫前片還是先畫後片，國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後，作為女裝來講，前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關係的。做撇胸的方法有丙種：一種是先確定撇胸的大小，再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開，頸點隨着移動(圖一)。另一種方法是在頸點不動的情況下，以袖窿深線為基點，前止口腰節處向外放出l釐米，與基點向上至領口連一條直線(圖二)。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是，駁口線會有浮起發空的感覺，前胸會很暴露，不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開寬前領口是弊大於利。
撇門量在結構設計中的應用
如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型，且服裝的整體感覺合體時，由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省，這兩個省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。
如果款式是寬鬆造型的話，由於整體造型屬於寬鬆風格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設計撇門。
如果選用的面科帶有明顯的條紋的話，一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前後衣片縫合後，前衣片會產生一定的傾斜，從而產生與撇門相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時，由於省位離前中心線位置較遠，對於前中心線處的不平現象無能力，因此為結構平衡，應設計撇門，量為1～1．5cm。
在這裏有一點要注意，可以把撇門量轉移成為領口省，把領口省位隱蔽在翻領下面，這樣既沒有改變服裝的造型，又滿足了撇門的設計。
在款式結構設計時，可以根據造型的具體要求，結合以內容加以運用。
女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有着決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬鬆的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在着胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變量法。
直收法指以BP點或BP點附近為省尖點，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。
變量法是指不通過BP點，將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿裏。變量法在寬鬆服裝中最為常見，它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。
門襟變量法與撇胸有相似之處，但又有本質上的區別，撇胸是去掉一部分的門襟量，領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變量法是通過改變紗線，把部分的胸省量轉移到胸圍裏，另一部分量放在袖窿裏。門襟變量法只適合開襟及開襟不對摺的款式。門襟變量法的步驟見圖2。
1、對齊腰線畫好a線。
2、按住BP點，將門襟點向袖窿方向轉移，轉移量為前領圈底點與門襟距離，一般為1釐米至1．5釐米，具體量還需視款式面料而定。
3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。
4、將原型與轉移後的原型作比較，可以看出胸省以變量的形式轉移到肩部與袖窿裏。
下襬變量法是通過起翹前下襬與前腰線，來轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿裏，下襬變量法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。具體操作見圖4，將胸省量放在袖窿與下襬處，後領肩點在水平線以上，下襬呈起翹狀。
總之，根據不同性質的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關係到整體成衣的結構美觀。
而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們説的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型，前後腰節也保持一樣，上平線在一條線上。
作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了誇張，顯得很魁梧，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。
撇門量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖籠處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨着身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制板時，直接將胸省繪製在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP點為圓點，以夾角12度，再連接b點繪製出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來(如圖)。
從人體體型特徵上可以看出，人體的胸高於頸根，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋於人體胸部時，在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺，將這部分面料剪去，前中心線處才會平服，這個剪去的量即為撇門量，所以説，撇門設計是合體款式設計的必要手段。
撇門量與胸省的關係
撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0．5～1．5cm。
撇門的工藝處理相當於隱形“縫省”將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點，塑造該處立體感，使門襟止口歸復平直。
(1)關門領，立領上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直，在將止口歸推平直後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將掛麪稍拉緊。
(2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短，隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛麪稍拉緊。
撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如採用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜，領口後傾等弊病。
